ESTILO DE VIDA

Stella McCartney, acusada de apropiación cultural por usar 'prints' de ankara

“Todos sabemos que los 'prints' africanos son espectaculares y hermosos. Hay que saber apreciarlos, no hacer que parezca que acabas de descubrirlos”.

12/10/2017 6:30 AM CDT | Actualizado 12/10/2017 9:24 AM CDT

Stella McCartney robó la atención con su colección de primavera, que presentó el lunes durante la semana de la moda de París.

Pero no fueron los elogios por sus prácticas sustentables o sus frescos diseños los que hicieron ruido. La diseñadora tiene que enfrentarse a la crítica por usar prints de ankara, un básico de la moda de África Central y Occidental, y que ella utilizó en la pasarela en modelos que no eran negras. Sólo participaron unas pocas modelos negras en el show en general.

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Not everyone is pleased with this homage. 

McCartney colaboró con Vlisco, un antiguo y muy conocido fabricante de prints de ankara, conocidas también como diseños de cera holandesa. Según el sitio, la compañía "diseña y fabrica telas únicas que las mujeres africanas aman desde 1846".

Se le acusó de apropiación cultural en las redes sociales, en donde la gente la criticó por la poca cantidad de modelos negras en la pasarela y por romantizar con "los diseños básicos africanos" que "las abuelas usan... a diario".

Los escritores de moda tuvieron diferentes reacciones por la pasarela: Robin Givhan del Washington Post odió la mezclilla lavada en ácido de McCartney, y Annie Brown del Sydney Morning Herald reconoció que lo que califica como apropiación cultural, usar con fines de lucro diseños e ideas de culturas que no son propias, puede ser "complicado" en la moda, y señaló que la industria tiene que tener más diversidad cultural.

... puede ser que no haya algo que sea una idea original, y los diseñadores rinden homenaje a eras, lugares, comunidades, técnicas y estéticas que los inspiran, eso no quiere decir que tengan carta blanca con otras culturas.

¿Cuándo se vuelve problemático, es decir racista, "pedir prestado"? ¿Cuándo falta el contexto? ¿Cuándo la representación de la cultura no es adecuada y justa? ¿Cuándo es insensible? ¿Cuándo el equilibrio se sale de proporción?

Tal vez todos los anteriores.

La respuesta del sitio de cultura OkayAfrica fue directa: "Queridas casas de moda de occidente, por favor dejen de copiar los diseños que los africanos usan desde hace años para apropiarse de ellos y cobrar hasta lo indecible por ellos".

Un vocero de Stella McCartney dijo al HuffPost que los diseños "celebraban una mano de obra textil única y su cultura, y trataban resaltar su herencia", y señaló que Vlisco "ayuda a mantener la herencia" de ankara.

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Stella McCartney's spring collection. 

Explicó que Vlisco ha trabajado con otras marcas de diseñadores incluyendo Comme des Garcons y Viktor & Rolf. Por supuesto que esto no salva a los diseñadores. Comme des Garcons fue blanco de ataques por no utilizar ninguna modelo negra cuando colaboró con Vlisco en 2015 para un show de moda "con tema africano", según Quartz. Y tampoco es la primera vez que se acusa a McCartney por insensibilidad.

Los prints de Ankara se inspiraron originalmente en diseños indonesios creados en los Países Bajos. Se introdujeron a los mercados en África occidental porque no tuvieron éxito en el sudeste asiático, según Quartz. Pero si tuvieron éxito en África occidental y HyperAllergic de Sarah Harper señala que en 2016 estos diseños son sinónimos de la cultura africana y que los diseñadores no los pueden usar como propios de ninguna manera.

"Hasta cierto punto, la pregunta de que si Vlisco es verdaderamente 'africano' es cuestionable porque las telas cierta y efectivamente son parte de la moda y del estilo de las mujeres de África occidental. Sería como preguntar si la mezclilla es "verdaderamente de EU" dado el complejo contexto histórico del índigo", escribió. "En estos momentos, Vlisco es mucho más que una tela como objeto de la moda. El ecosistema y el lenguaje visual de su oficio es un fenómeno cultural en el que florecen las mujeres emprendedoras, y los individuos pueden forjar y representar sus identidades a través del diseño".

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A design by African designer Patricia Waota made with Vlisco during the 170th anniversary of the manufacturer in Abijan, November 2016.

La modelo y actriz Eku Edewor, de origen británico y nigeriano, que fue una de las muchas personas que comentaron en la cuenta de Instagram de McCartney, explicó que aunque la tela se llame originalmente cera holandesa, no quiere decir que su evolución en África occidental pueda pasarse por alto.

"Creo que es injusto borrar la historia de cómo esta tela llegó a ser propiedad cultural de los africanos de occidente sólo porque la técnica no se originó aquí", escribió. "Su popularidad evolucionó en nuestras manos siguiendo el gusto de los africanos de occidente y se convirtió en parte de la cultura del oeste africano. Algunos de los diseños más famosos de Ankara son símbolos que son sinónimos de la cultura de Yoruba que las mujeres de las generaciones pasadas entienden".

La diseñadora de LIberia, Charlene Bendu Dunbar, dueña y directora creativa de Suakoko Betty, dice que la colección de McCartney es "tonta" pero que el uso de prints africanos "siempre es agridulce".

"Por un lado, siempre que se celebra la cultura o el diseño africano lo apoyo totalmente", dijo al HuffPost. "Por otro lado, los diseñadores necesitan dar crédito al hecho de que estos looks están inspirados en la cultura africana y tienen que comercializarlos de forma en que ayuden a las economías (como a los países africanos) y que estos diseños provengan , como lo hace Stella, de la Iniciativa Ética de la Moda.

Mariatu Turay, fundadora y dueña del sitio de ropa africana contemporánea Gitas Portal, dice que "no hay nada malo si se usan prints africanos comerciales", pero que la apropiación se da cuando se trata de "redefinir la propiedad", "sin reconocer a las marcas más pequeñas y aquellas de herencia africana que utilizan estos prints y diseños diariamente"

Un esfuerzo común de todas las marcas para buscar y trabajar con diseñadores de los que obtienen inspiración es el primer paso para hacer que un trabajo como estos sea menos problemático, dice.

"La frustración viene cuando usan prints y luego tratan de decirnos, a nosotros, los africanos y a los que tenemos herencia africana, que no son nuestros":